Бойтесь развода! Я заехал на СТО с постукиванием в рулевке. Сказали рейка.... Заехал к ним.... Забрал вечером. Тихо !!! Ну, думаю, все ок. Насчитали 3,5 тыр. (ремкомплект, работа). Ага. Не тут то было. Прошло 4-5 месяцев, (гарантию дали на 3) опять таже хрень, только еще сильней, и прогрессирует быстрей. Оказалось... просто рулевые тяги.. Правая.. (и звук шел из под педалией, т.е. правее) Просто обжали видать шарик... и все. Кое как нашел тяги ( у меня 4ВД. не выдовых- полно за 500-700р. Свои пару нашел только оригиналы, и за 2100 штука) Так-что лучше на разные СТО заехать, или к знакомым.

Ровных дорог всем....

Спасибо, Влад просто делать собирлся сам вот и спрашиваю может кто еще что посоветует поменять

В воскресенье сам заменил рулевую рейку. Все работа заняла 6 часов.
К сожалению фотоаппарата не было, поэтому без картинок.
Руководствовался рисунком из букваря. Опишу все по порядку. Для начала загоняем машину на яму,поднимаем перед на подставки, снимаем колеса.
Сливаем декстрон из гидроуслителя. Мы сливали просто открутив патрубки от рейки (на рис. №2,3), данный метод плох тем что декстрон льется везде где можно, поэтому из бачка его слить лучше другим способом.
Далее откручиваем тяги 7 и 8, откручиваем крышку №1, там одна гайка и два болта. От рулевой колонки мы отсоединяли со стороны салона потому, что новая рейка была с карданчиком. Далее потдомкрачиваем коробку, и снимаем заднюю опору двигателя. Правда пришлось еще открутить стабилизатор поперечной устойчивости и глушитель от двигателя, так как они все равно будут мешать снять рейку.( на рисунке это не отображено).Откручиваем наконечники рулевых тяг от рычагов, вытаскивать можно съемником, а можно и просто молотком. Так же снимаем кронштейн опоры двигателя №10. Далее собственно откручиваем два болта и две гайки от кронштейнов крепления рулевого механизма. Собственно дальше увлекательный процессы под названием вытащи рейку. Просто так она вылазить не хотела, поэтому пришлось открутить правый наконечник.
Кстати новую рейку мы вставили на место в сборе с тягами и наконечниками, для этого завели по максимуму левую часть за коробку, потом вставляли правую.
Все прикручивали в обратном порядке, после прокачали гидроусилитель.

Nick-Nick, а подробнее про "хочу снять разобрать и поменять именно внутреннюю часть"...
Как удалась эта процедура? Хотя ты пишешь про новую рейку, т.е. замену внутренней части не делали?

Sergey_Ufa
Посоветовавшись с опытными мастерами, пришли к вывод что лучше поменять на контрактную. При разборе и сборе рейки очень большая вероятность, что она начнет течь. Поэтому купил контрактную и поменял всю целиком

Nick-Nick @ 22.07.2009 - 04:50
Sergey_Ufa
Посоветовавшись с опытными мастерами, пришли к вывод что лучше поменять на контрактную. При разборе и сборе рейки очень большая вероятность, что она начнет течь. Поэтому купил контрактную и поменял всю целиком

Дорого обошлось ?

в кемерово контрактная 2,5 - 7 тыр вместе с наконечниками. работа по замене 2 - 3 тыр. недавно поменяли.

RW9UAO
Расскажите что было до замены и что стало после?

Nick-Nick @ 11.06.2009 - 07:58
Повторю вопрос для тех кто менял рулевую рейку, ЧТО КУПИТЬ
Вообщем симпотомы были следующие, попрябкивание при езде по неровной дороге и если на заглушенной машине покачать руль появлялся стук в рулевом. Так же по дороге при скорости >100 машина гуляла в право в лево
В субботу подтянул рулевую рейку, стук исчез, на дороге машина ведет себя более стабильно можно 120-130 ехать, но все равно немного погуливает если быстрее. Мастер который подтягивал сказал что люфт все равно остался так что лучше поменять.

В exist цена рулевой рейки 3000 что еще стоит сразу поменять раз все равно разбирать.

Покупать собираюсь следующее
44204-10040 Рейка рулевая цена 3 292,25р.
90214-12002 Сухарь рулевой тяги цена 70 р 2 шт
90301-29005 Сальник Цена 40р 2 in

Может кто еще что подскажет?

4-ая страница.

Поддержу версию рулевых тяг, особенно стало стучать после нынешней зимы.
У меня 4вэдовый Раум-1, после замены тяг - стучать перестало, причем постукивало (на кочках только, на трамвайных рельсах при одновременном проезде - почти не брякало) почти сразу после прихода из Находки три года назад. После замены старые тяги в руках покрутил - я в шоке, как я на них ездил, вот же машинка терпеливая, зазоры нереальные!

до замены был люфт слева. что неоднократно отмечали гайцы на техосмотре. подтяжка перестала помогать. щас вроде не люфтит. течей не было и нет.

Могу точно сказать не стойки, заменил стойки а стук остался.....скоро рулевые наконечники поменяю а там посмотрим.

У изношенных рулевых наконечников идёт скорее треск (щелчки), а не стук.

Привет народ! Хочу поменять на днях жидкость в ГУРе, планировал путем замещения-промывки, но увидел внизу рейки болт на 24, это случайно не сливная пробка?

Вообще если ее открутить конечно все выльется, хотя я бы не стал так делать. Если хочешь обновить жидкость. Откачай жидкость из бачка (или слей ее через патрубок) а потом прокачай ГУР.

Ну как с заменой жидкости в ГУР? помогло?.....

всю жидкость не сольёшь. тока если рейку снять и перевёрнутой по елозить влево вправо. болт снизу откроет доступ к механизму червяка (рядом с ним гайка к механизму поджима рулевой рейки), сама жидкость в рейке тока в верхней части червячного механизма- тама, скажем так -клапана стоят, которые открывают подачу жидкости в левую часть рейки (если по ходу движения смотреть), там утолщение. трубка-корпус рулевого механизма, внутри сама рейка, по центру целиндра уплотнение на рейке и две трубки сверху для подачи жидкости, одна слева от уплотнения, другая справа. если в левую поступает то поварачиваем вправо и наоборот. в правой части рейка имеет зубци через шестерню червячного механизма принемает механическое воздествие от руля, на концах корпуса рейка уплотнения - заглушают выход жидкости при движении (ёрзаньи) рейки, потом рулевые тяги и заними наконечники. пробки сливной нет. для слива жидкости: можно отсоединить бачёк ГУРа от шлангов - слить с него, на секунд 10-ть завести насос и рулём вправо влево выгнать остатки жидкости из отсоединённых шлангов (естественно не на двигатель а в бутылку через шланг удленитель подходящего диаметра). всё собираем, заливаем в бачёг декстрон. заежаем в горку (около 3 градусов) и 2-3 раза рулём до конца влево-вправо. съезжаем с горки до ровного и доливаем декстрон по необходимости (ну или что там за жидкость вы используете). операцию замены можно повтарить 2-3 раза и тогда жидкость будет максимально очищенной.
можно прогоном, но это менее экономично: отсоединяем нижний шланг от бачка ГУРа. там где был шланг делаем слив заборт другим подходящим шлангом, а на шланг который отсоединили (он верхний на ГУРе) подключаем баклашку с новой жидкостью, заводим двигло и ну давай рулём от упора до упора пару раз, тока насос гура быстро качает, думаю литровую баклашку при вращении рулём секунд за 6-10 выгонит. (а то и быстрее). в системе помоему чуть болше литра помещается, уже не помню. знаю потому что менял рейку сам на старлетке, а на ней всё тоже самое что и на рауме.

сегодня наконец-то нашел силы и время заменить жидкость. Значит делал так:

1) Отсосал большим шприцом со шланчиком все из бачка
2) Отодвинул хомуты и снял шланги, приняв все меры чтобы не пролить жидкость вокруг
3) Подсоединил на металлический штуцер возвратного шланга шланг длиннее и опустил в емкость 5 литров
4) Промыл бачок, заглушил штуцер возвратного шланга, поставил бачок, подсоединил вводной шланг и налил полный бачок свежей жидкости.

Далее внимательно, завести надо и заглушить почти сразу, через 1-2 секунды. Жидкость уходит из бачка моментально, производительность ГУРа в районе 7 секунды на 1 литр. Лучше систему не завоздушивать, а доливать свежую жидкость раза 4-ре. Я таким образом использовал 2 литра оригинального Toyota Dexron II (на бачке Dexron 2 или Dexron). В принципе система помимо бачка небольшая, масла там немного, поэтому даже после первого прокаченного свежего бачка я думаю система уже избавляется от старого масла...

Итоги: конечно ничего не изменилось, и не должно было быть, так как работало нормально, НО, мне кажется жидкость была залита еще в Японии в 1998 году, я владелец российский первый, жидкость была черная, так что ИМХО, возможно свежая жидкость не будет так застывать например при низких температурах, и возможно обладает лучшими свойствами чем старая, конечно для ГУРа это не особо существенно, но ездить с красной, а не черной жидкость в бачке мне кажется приятнее, да и машине я думаю тоже приятнее...

После операций обязательно проверьте не завоздушилась ли система, например если вы не успели быстро заглушитель двигатель, эти операции нормально описаны в книге...

Кстати как вариант если кому-то сильно хочется можно сделать так, снять бачок вообще, подключить на ввод емкость с 4-5 литрами свежего дексрона (штуцер только надо какой-то придумать). Ну а возвратный конечно тоже в банку 5 литров на слив. Все, заводим и у вас есть порядка 45 секунд, пока жидкость будет уходить, в этом время можно крутить рулем... Но это получается довольно дорого и неэкономично, поэтому первый способ считаю рентабельнее

Прошлой осенью заметил сильный стук и отдачу в руль при езде по жестким неровностям (по рельсам, камешкам). Зимой в холода стук почти исчез...сейчас потеплело и снова вылезло.
Записался на ремонт рулевой рейки (вытачивают новую втулку и меняют).
А я тут че-то засомневался...а, может, это не рейка? Может сайленты какие-то или еще что-нибудь? При резких покачиваниях руля также есть стук из под днища (но стук глухой). При езде в руль отдает именно металлический звук.

Может, кто-нибудь что-нибудь подскажет мне по этому поводу?

Тоже стучит, общался с мастеровыми - сказали, менять рейку и не е..ть мозги, пробовали вытачивать втулки - стало закусывать, вобщем плохо стало...