Собственный автомобиль первый - потому несколько ламерских вопросов:

0. Toyota Raum EXZ-10 98г.

1. Сколько должен быть свободный ход троса акселератора?
у меня сейчас примерно 10-15 мм - неудобно.

2. На пластмассовой крышке, под которой должен находиться ремень ГРМ приклеена бирка с иероглифами. Куча бракозябр и цифра 100000. Значит ли это предписание, чтоб не забыли заменить ремень после 100 тыс. км, как написано в мануале, или же что ремень уже менялся при 100 тыс км. На индикаторе под спидометром 86 тыс., но достоверность этого пробега неизвестна.

3. Можно ли по маркировке ремней генератора, кондиционера определить - менялись ли они или дату выпуска? задиров и порывов, указанных в книге нет - нужно ли планировать замену?

4. При замене масла в двигателе есть несколько мнений о необходимости промывки системы. В каких случаях нужно промывать? Если промывать нужно - то нашел 2 метода: 1) слить масло, залить промыватель, слить промыватель, поменять фильтр, залить новое масло. 2) добавить в масло промыватель, проехать 200-300 км, заменить масло и фильтр. Какие есть мения по этому вопросу? Куда после всего этого деть отработку - не в землю же выливать?

5. Есть ли необходимость менять ОЖ? Надо ли при этом промывать систему?

6. Нужно ли менять жидкости в тормозной системе и ГУР?

7. Так ли уж необходима замена рабочей жидкости в АКПП?

8. Одна задняя стойка слегка в масле, при этом живая. Не опасно ли отложить замену, пока совсем не сдохнет? Насколько они ремонтопригодны?

8. Задний дворник при возвращении в исходное положение б-р-р-р-р-р-щит, хотя резина целая, не задубевшая - как можно вылечить - или замена нужна?

9. Насколько адекватны рекомендации по срокам замены из книги по ремонту и эксплуатации стр22?

10. Как правильно снимается подушка заднего сидения, чтоб ничего лишнего не оторвать?

11. Что за электронный блок (10х10х3 см) под водительским сидением? Провода под обшивку уходят.

Заранее спасибо, если кто что посоветует.

1. Вообще убери провисание троса.
2. Ремень нужно менять на 100 тыс.км. - об этом и надпись, но как правило ремни ходят на много дольше, я свой менял на 102 тыс. - был как новый.
3. Если трещин, задиров на ремне нету, и нет претензий к его работе (не свистит не скрипит), то не меняй, ИМХО для самоуспокоения и уверенности в автомобиле лучше сменить, не так это и дорого.
4. Используй любой способ, на будущее лей всегда одно и тоже масло и можешь не промывать. Отработку лучше в землю не выливать!!!
5. ОЖ проверь на плотность, для наших зим должна -40-45 градусов держать.
6. Плотность торможной тоже меряется, жидкость ГУР можно проверить аналагично АКПП.
7. АКПП - если есть характерный жжёный запах или непрозрачный цвет или наличие мелких частиц, то лучше поменять. Менять лучше аппратом, который новой жидкостью вытесняет старую.
8. жди пока обе стойки не умрут, т.к. менять рекомендуется сразу обе.
9. Лучше смотреть самому если есть опыт, нет опыта - руководствуйся книгой - она не подведет.... Например зимой на воздушном фильтре можно проехать тысяч двадцать, летом и 15 не удается.... У меня пробег 160 тыс. топливный фильтр пока не менялся, претензий к работе системы питания у меня нет, поэтому пока и не меняю...
10. Смотря какая подушка, есть разные варианты задних сидений.
11. Фото блока давай, скорей всего какая-нить навигация ....

Удачи на дорогах!!!

ANM,

В принципе Yura всё сказал, но я бы добавил кое-что:
3. При замене любых ремней в Японии при ТО делаются соответствующие наклейки, но есть инфа, что их подделывают и продают наши там же на стоянках перед продажей.
4. Нельзя ездить с промывочным составом в масле!!! Мне кажется наиболее подходящим способ такой: поменяй масло и фильтр без промывания, поезди 500-700 км, затем ещё раз поменяй фильтр и масло - теперь будь спокоен. Преимущество метода в том, что за время "промывочного" пробега ты увидишь каков расход масла, есть ли течи и т.д. после чего можно делать какие-то выводы о состоянии двигла. Недостаток- стоимость.
5. Если уровеь ОЖ в норме, можешь кататься в тёплый сезон, если нет - добавь дистиллированной воды и также катайся. Но перед зимой - обязательно замена.
7. В АКПП - однозначно менять в любом случае.
8. Ремонтировать стойки- деньги на ветер! Только замена.
8. Задний дворник - на выброс. Рекомендую дешёвый вариант - подходит от Волги 1:1, только надо перевернуть при установке, заходит плотно. У самого не было при покупке - сейчас стоит без нареканий.

Yura
И добабить -то нечего! Со всем согласен!

Сразу скажу, что изложенное - есть обобщение многочисленных статей
автомобильных специалистов.

1. Свободный ход троса должен быть. Если при полном нажатии педали
газа заслонка встает на упор открытого положения, то ничего трогать не надо.
2. Рекомендованный срок замены ремня ГРМ (100000км.) не имеет связи с
реальными условиями эксплуатации ( понятие планово-предупредительное
ТО). Если,при осмотре, претензий к состоянию ремня нет, то действует
правило "не лезь". Однако, ремни имеют свойство растягиваться, но у нас
ведь и нет распределителя зажигания.
Если свербит в душе, то менять надо у грамотных специалистов. Обычно,
одновременно меняют и ролики.
3. Тоже по состоянию, но купи новый ремень генератора и вози с собой,
зная технологию замены.
4. Промывочное масло смывает шлаки и есть вероятность забивания ими
масляных каналов. Рекомендуют так называемую "мягкую" замену: заливается
обычное масло, на котором можно проехать несколько сотен, а затем слить.
При этом( современные масла имеют такие свойства) отложения смываются
постепенно и растворяются в масле.
Отработку - на строительство дачи.
5. Срок эксплуатации современных антифризов - 5 лет. Качественный
антифриз ( тем более японский) призван поддерживать систему в чистоте.
6. Из личного опыта.
После замены двигателя на 10-ти летнем авто, делали заправку системы ГУР
свежим Dexron'ом и естественно, прокачивая, часть его сливали. Жидкость,
побывавшая в системе всего-ничего, стала темной и мутной.
7. Масло на щупе АКПП должно быть прозрачным с красным или ( бывает)
желтым оттенком без пузырьков и мех. примесей. Горелый запах; темность,
мутность и бесцветность гидрожидкости не допускается.
Если вид кондиционный и нет замечаний по работе автомата, то беспокоить
сложный и тонко настроенный агрегат строго не рекомендуется:
- любая дорогая ATF, продающаяся в России хуже родной ,залитой в Японии.
- при замене, по разным оценкам, сливается только 50-70% жидкости.
- даже Dexron II делится на типы.
9. Руководствуйся примечаниями. Тяжелые условия - это Россия!

Вообщем, музыку погромче и все будет хорошо!

И добабить

Михаил! Хороший термин, такой мужской.

negrpeps
Ага прикольная ошибочка получилась, даже исправлять не буду!

И твой пост тоже достоин ФАКа!

Спасибо всем за советы.

Трос акселератора подтянул, убрал слабину полностью. Пару дней поездил - верну как было. Из-за слишком мягкого хода педали ногой очень слабо усилие чувствутся при начале движения. когда была слабина меньше рвыков и дерганий на малых оборотах было. Но это, конечно же, субъективно.

Ещё несколько вопросов:
2.1 Чем можно проверить плотность антифриза - подойдет ли бытовой спиртометр?
2.2 Можно ли с антифризом поступать следующим образом: слить, отфильтровать (хоть даже бытовым фильтром), довести консистенцию и объем до номинальной (разбодяжить дист. водой и этиленгликолем), залить обратно. ?

ANM

2.2 Можно ли с антифризом поступать следующим образом: слить, отфильтровать (хоть даже бытовым фильтром), довести консистенцию и объем до номинальной (разбодяжить дист. водой и этиленгликолем), залить обратно.

А смысл? Раз уж слил, залей новый, нормальный уже, в котором уверен. Зачем велосипед то изобретать. Не так дорого он стоит (субъективно)

ANM,

Смысл именно в замене ОЖ. Как и масло, ОЖ содержит специальные присадки, которые стареют и теряют свои свойства.
Если купишь концентрат, то разбавляй по инструкции в соответствующей пропорции. А вообще у спецов на СТО есть прибор, который меряет плотность, мне меряли плотность ОЖ, тормозухи и жидкости ГУР. Для полной уверенности заедь-пусть померяют.

Вопрос о возможноти повторного использования антифриза был вызван армейскими воспоминаниями, кода 2 раза в год со всей техники сливали антифриз в оччень огромную емкость (неск. тонн), и, далее, под руководством зампотеха фильтровали, бавили этиленгликолем, водой и заливали обратно.

Зачем велосипед то изобретать. Не так дорого он стоит (субъективно)

Действительно, у нас цена вопроса 350-400 р.

ANM,

В нашей армии нет японских машин

Цена вопроса замены ОЖ намного меньше промывания системы... ИМХО не стоит заморачиваться...

Ззаметил разную "отзывчивость" на педаль акселератора. В жаркую погоду (+25...30), особенно, если ехать по городу от пробки до пробки - чувствуется какое-то затупление при наборе скорости, как-будто до верху нагруженный иду. Кодов неисправности при диагнотике перемыканием контактов сервисного разъема не показвает. расход 8,2-8,4 на 100 по городу.
Вчем может быть дело? Или это просто субъективные ощущения и к железу отношения не имеют? Кто-нибудь сталкивался?

ANM,

Ты ж вроде как игрался с тросиками? Может, в этом дело?

тросики покрутил, поробовали и вернул, как было, т.е. с небольшой слабиной, невнатяг.
проявляется только в жару.

А может дело в кондишене, или климат-контроле...

Robin Bob @ 6.06.2006 - 13:21
А может дело в кондишене, или климат-контроле...

нет, отключение кондиционера не улучшает.

ANM

Ззаметил разную "отзывчивость" на педаль акселератора. В жаркую погоду (+25...30), особенно, если ехать по городу от пробки до пробки - чувствуется какое-то затупление при наборе скорости,

А может все дело в физике. Чем выше температура, тем меньшая масса кислорода при том же объеме попадает в цилиндр. Дальше я не совсем точно мат.часть знаю, но могу уточнить у специалистов. Допустим, чтобы при этом все топливо сгорало компьютер (через сигнал от лямбда-зонда) уменьшает время открытия форсунок, пропуская меньше бензина в камеру сгорания.
Получается, что при разных температурах и при одном и том же положении дроссельной заслонки на выходе мы получаем разный объем сгоревшего топлива и как следствие разную мощность на валу.