если ктонибудь стачивал головку или сталкивался с установкой турбины, прошу раскажите.
чего можно добиться от 5E - 97 л.с. ?

А смысл? Помучить начала коробку, заодно подвеску, а затем подушки SRS испытать на работоспособность на практике?

+1 имхо если хочется динамики то надо брать другой авто и не заморачиваться

Я не о безбашенных гонщиков у которых только одна педаль.
Просто хочется добавить резвости рауму.

forumist @ 13.10.2009 - 19:40
+1 имхо если хочется динамики то надо брать другой авто и не заморачиваться

+5
че там форсировать, коробка тут главное зло да и двигло вялое

Joker
Прежде чем форсмровать двигатель, нужно полностью переделать подвеску на 1 Рауме т.к. она далеко не спортивная. Слово "парусит" думаю подходит .
А вот про 2 Раум... подвеска хорошая можно и движочек поставить усиленный .

На счет подвески не спорю, хочу у себя в будущем ее поменять на чтонибуть по устойчивей. Может быть даже подобрать пружины потолще либо уже расчихлиться на Kayaba

Может просто, съездить на сафари?
а Ромку в городе оставить .
Не-е, я бы лучше подружку, "прокачал" .

да! для ромки форсировка не приемлема. просто потому что он состоит не с тех конструктивных решений и менее крепких узлов.
задумайтесь! почему турбовые малютки все переднеприводные (старлет, марч и т.д.) в добавок ко всему у них ещё дифференциал повышенного трения ставят (LCD). Как правило, такие авто входят в разряд малобюджетных и полный привод у них простой и не мощьный (на калдине в 215 кузове тоже уже ставят вискомуфту, но на версиях GGT в этом кузове оставили старый тип полного привода STD1 и ещё оснастили LCD). заставь ромку буксовать на асфальте (если будет мощьный движок) вначале придёт капец вискамуфте, потом автомату, а ведь ромка тока с автоматом. (реальные лошади чувствуются тока на механике). если на ромку поставить механику то он и без турбожа будет носиться как угарелый ибо все его лошатки распределятся не на 4 мутные (самовольные) передачи а на целых 5-ть управляемых (как минимум 5-ть). но тогда это будет уже не ромка и он потеряет одно из своих достоинст к которому стремились разработчики - пространство в салоне, свободный проход, а на некоторых версиях - сполошной диван впереди. скажите что необходимо форсировать двигатель что бы в горку ехал быстрее или на обгоне. кто нибуть пытался на ромке играть в шашки на скорости свыше 70-80 км/ч, а как правило на такой скорости и происходит обгон, а завернуть в кородкий поворот более 60гр на скорости свыше 50км/ч или в пологий на скорости свыше 80км/ч, его просто выносит из поворота и/или сильно кренит. резкий манёвр на скорости (туда-сюда рулём) особенно на гравийке или снеге может привести к заносу поэтому как правило его приходится делать с задержкой что бы кузов успел выровнятся от крена. а значит помимо турбованного двигателя, перепрошивки мозгов, перенастройки каробки ещё и придётся изменить конструкцию подвески. всё это дорого и не эффективно.
как вариант под капот раума может зайти двигатель от старлета 4E-FTE с турбиной, ну или турбина от него.
но двигатель 4E-FTE отличается от обычного старлетовского 4E-FE, как и от двигателя 5E-FE на рауме(объёмом а значит мозги уже не подойдут) усиленными поршнями и шатунами, уменьшеной степенью сжатия (для уменьшения детонации), системой подачи смазки на турбину из картера. и скорее всего наличием вакумного кампресора для тормозов ибо у нас вакум в тормозном целиндре создаёт сам двигатель а если подать давление на впуск то усилитель тормозов работать не будет.
остаётся тока облегчить всасывание воздуха на впуске, поставив нулевик, заменить все неисправные или тупящие датчики, поменять маслосьёмные колпачки (чтобы лишнее масло не мешало сгорать топливу и не вводило в заблуждение кислородный датчик при сгорании), залить качественное топливо и раум попрёт как никогда. можно ещё уменьшить размер калёс к примеру поставить калёса на 195/45/15. (или 205/35/17 и т.д.ну или просто 175/60/14) диаметр калеса будет меньше штатного, при этом они будут казаться такими же большими как штатные калёса, а машина поедит шустрее, заметно легче начнёт набирать обороты и психалогически создатстся впечатление что машина мощнее и машина реално будет мощнее. нагрузка на двигатель станет меньше, расход топлива тоже уменьшится. но и уменьшиться клиренс, спидомитр будет показывать скорость больше чем реальная (при реальной 85 будет показывать 90 грубо говоря).
подводя итог вышенаписанному могу сказать что сам иногда желаю чтоб на рауме было лошадок побольше (или двигатель 1,6 хотябы), но тут же успокаиваю себя тем что написал выше. если у вас есть лишние деньги то дерзайте (если делать по уму то может уйти по цене как пол раума а то и больше). приобретая в одном можно проиграть в другом... проще подождать прокачанный вариант в наличии на аукционе и купить его уже турбовым (компресора-заряженным), наверняка в японии найдутся фанатики этого дела. в добавок такая машина на аукционе будет стоить дешевле обычной ибо считается что внесены изменения в конструкцияю и приравнивается к битой

Joker

лучше придумать как вместо автомата мануальную коробку воткнуть. И будет вам не 94 лошадки как сейчас. а 110 в распоряжении. Уже совсем подруго побежит.

счего вдруг 110 то... двигло то не меняется
каробку можно спокой но от терсела воткнуть. надо тока ещё и мазги перекинуть. просверлить дырки для бачка сцепления, сделать крепёж для сцепления. и просверлить дырку под кулису коробки, крепёж смастырить под неё. на срв тоже ручка переключения на руле, но жто не мешает быть так же версии с механикой. а на терселе точно такой же двигун и коробка родная

С того что коробка автомат жрёт 15% мощности двигателя. Задумывались почему у полноприводного Раума 91 лошадь, а не 94? Двигун то тот же. По тому что задний мост сожрал трёх лошадей. Или вот конкретно смотрел технические характеристики Субару Легаси, версия с автоматом 260 лошадей, а версия с ручкой 280 лошадей.
Я сильно утверждать не буду, но из всего этого я сделал вывод, что считается не абстрактная мощность двигателя, а в купе со всеми механизмами.

мненией у всех различных хватает... а я решил помучить родной двигатель. Обрезал на глушители заглушки, оставил только последнюю бочку - стало не то чтобы глушить а жжжужать при нажатии на газ. Поставил нулевик на воздухан - при нажатии на газ появился рев воздуха засасывающего в фильтр, грозновато рычать стал. Раум стал быстрее разгоняться.
Решил сточить головку на 0,6 мм, (тоесть уменьшить камеру сгорания) заодно уже стоит сменить ГРМ, обратился к людям занимающимся расточкой, через пару дней буду собирать двигу и пробовать. скоро отпишусь каков эффект ...

Давай фотки выкладывай с пояснениями, может у кого-нибудь тоже крыша съедит и решит из Ромки подводную лодку сделать .
Блин, японский Якудза .

Lelik52 @ 16.10.2009 - 00:36
Давай фотки выкладывай с пояснениями, может у кого-нибудь тоже крыша съедит и решит из Ромки подводную лодку сделать .
Блин, японский Якудза .

+1


Joker
А зачем головку на 0.6 мм. стачивать? Ты наверняка на 92 катаешься, залей 98 вот и будет тебе счастье.

Джек
по рассказам говорят умеличится где-то на 10% мощьность после расточки + 98АИ двойное счастье

alexburminov - не правильно!
плохо ты знаешь устройство автомата. автомат жрёт 15% тока когда торогаешься, набираешь скорость, или едишь в горку. для уменьшения потерь в автомате предусмотренна блокировка гидромуфты, сробатывает она по разному у каждо машины даже одинаковых моделей (зависит от всего: масло, состояние авто), на скорости 55-65 км/ч по мануалу. у меня конкретно на 62-х км/ч. при напрягах или нажать на педаль газа шустрее даже на этой скорости блокировка отключается. следовательно для городов с ровной местностью потери будут минемальными и при спокойной езде и плавном наборе скорости после скорости блокировки расход топлива будет иденьтчен механической каробке передач, с небольшой разницей на разгоне. для местности горной (холмистой, расход будет увеличен, особенно если эксплотировать машину чаще нагруженной, особенно на завышенных пакрышках).
производители занижением лошадок в связи с установкой автомата не занимаются. да и некоторые даже полный привод не учитывают.
двигатель 5е имеет одинаковую мощьность на многих машинах, к примеру терсел, она бывает и авто и с мануальным управлением скоростей, однако лошатки варируются тока при наличаи подключаемого задка.
если взять твою теорию то на двигателях с автоматом должно быть меньше лошадок на 15 процентов. а не больше. а ещё если бы ты был прав то производитель должен был бы указать не тока меньше лошадей на 4-х ведах, но и максимальную скорость должен указать меньше. а ещё на некоторых авто стоит система окраничевающая проскальзывание колёс, если её учесть то у двигателя будет ещё меньше лошадей, а следовательно если всё убрать то двигатель станет реактивным.
к тому же у меня к примеру в птс-е написанно 94 л.с. хоть и 4вд у меня. а что там на дроме написанно в каталоге не аксиома. (там на дроме написанно что старлет с двигателем 1,3л имела мощьность 100л.с., была у меня такая и там было чётко 87 л.с. в птс-е, а на версии с карбюратором у друга 78 л.с).

хотя от части ты прав. мощность снимается с конкретной машины на заводе на стенде. (возможно прощитывается, но врядли), потом накидывается или убираются лошадки необходимые для рекламы конкретного авто, в зависимости от спроса и законов государства. (заманить фиктивными лошадьми... занизать лошади чтоб меньше платить налог).

да, согласен. О гидротрансформаторе я вспомнил уже после того как написал свою теорию. Но разгон на ручной коробке полюбому всегда был быстрее. Это только роботизированные коробки с двумя сцеплениями разгоняются быстрее чем ручные, и вариаторы вроде тоже не отстают.
Но что не говори, а мучить 5ЕФЕ форсированием это по моему нецелесообразно. Хотя наверняка для Джокера весь кайф в процессе. Что я считаю достойным уважения.

Из жигулёвских моторов тоже вон по 200 лошадей вытаскивают. Всё зависит от степени фанатизьма.

Joker

А катализатор выкинул?

alexburminov

Joker @ 15.10.2009 - 18:49
Обрезал на глушители заглушки, оставил только последнюю бочку - стало не то чтобы глушить а жжжужать при нажатии на газ.

да, конечно же удалил