12.12.2010, 10:29
Полный привод с подключаемым задком- нужно учитывать специфику полного привода в зависимости от поверхности (снег, лёд, наклон снег+лёд, снег+лёд+ наклон). В прирнципе всё просто: оцениваешь глубину препядствия (снег, гразь, камень в грязи-его размеры). если снег ниже клиренса - просто едем как обычно слегка дожимая газ если надо. есле боле чем клиренс не значительно то начинаем самиваться в возможнастях авто, включаем вторую, оцениваем уровень снега и набираем по больше скорость (не на стока что бы пролететь финиш или поворот) и интенсивными подгазовками перескакиваем препядствие из снега.(преодолеваем подъём) В момент проскакивания ухаба нажимаем газ так что бы машина ехала а не останавливалась (не надо что бы ускарялась), если не хватает мощьности (особенно в скольский снежный подъём - быстро переходим на первую при этом отпустив а потом дожимая газ) выбрав уровень нажатея педали газа начинаем слегка отпускать/нажимать, давая слегка пробуксовывать передку, тем самым подключать задок. Надо быть готовым в случае не эффективности описанных выше меропреятий к лёгкому рулению в поисках лучшего зацепа передними калёсами. В случае движения по глубокой колее (такой что машина шкребётся по замёрзшему снегу пузом и начинает тормазить), надо выбрать такой уровень газа что бы машина опять же преодолевала участкок без замедления+ интенсивное руление при искревлениях маршрута колеи или выскакивании (что бы резко не уехать, выскочив с колеи, в "кувейт"). если машина села на брюхо и калёса беспомощьно крутятся в воздухе не доставая земли (или достают но машина даже не сдвигается не на 1мм), то не буксуйте по пусту - доставайте лопату. если сдвиги хоть чуть чуть есть то есть и шанс выбраться. Недостаток раума в том что он прёт пока не сядет. если остановиться, сев на брюхо, то задний мост отключится. далее при смене направления движения или при его продолжении придётся вначале буксовать передними, что бы подключились задние, в этот момент передние подрываеют из под себя остатки поверхности и машина окончательно садится. Поэтому нужно уметь определять границу когда ещё есть шанс остановиться и сдать назад и попробовать с большей скоростью проскочить тяжолый участок. В целом всё так же как на остальных вискамуфтных авто. Поэтому аккуратно включаем заднюю и сдайм назад интенсивно качая руль. если не получается не надо тупо давить на газ. Не поможет. Делаем раскачку. "Перёд-тормоз, назад-тормоз", увеличивая амплитуду разкачивания. "Шлифовать" нет смысла и глуппо, вискамуфта перегреется первая, автомат второй. если делать это часто масло перегорит и вискамуфте хана. в автомате хоть масло можно поменять. Буксовать тока если пробуксовка оправдана, тоесть машина, буксуя, двигается быстрее чем идёт черепаха, в остально нужно сдавать назад и ехать в другом месте либо сдесь же но с большей скоростью. Перед скольским ухабом желательно зафиксировать нужную передачу, во избежании переключений при свободном проскальзовании калёс, на высшие передачи. Другими словами, стоя на месте и тупо довя газ- машина от того что её легко включит третью и калёса будут вращаться с бешенными оборотами пережигая резину до дыма даже на льду.
raum exz 15 белый металик - благополучно служит другому хозяину